Здесь гайды по сбору оружки.
Оружие
Страница: 1
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22025-05-25 15:09:00
Изготовление кастета.
Вам нужна пластина стали/латуни...пластика...если так хотите сломать руку.
Толщина 10-12мм(меньше сечет руку, больше ломает пальцы при ударе).
Насчет формы - любая с упором.
Стандартный размер кастета 70-85х120-140мм при отверстиях 27-29х23-25мм. Учитывайте размер руки для плавающего значения, для L-размера руки возможно даже 32х25мм кольца.
*2 центральных отверстия должны быть чуть выше(7-17мм от линии крайних) - это удобнее.
Шипы, пирамидки, упоры боевые - по усмотрению, но не больше 6шт(по 2 на крайних кольцах - волчья лапа, пикча 2). Лучше в форме невысокой пирамидки 5-7мм. Помогают "пробить" кость.
Зачем в кастетах вырезы и загнутые части основания?
Пикча 3, обмотка сильно уменьшает отдачу.
Однако учтите - при ударе прорезь основания часто "защемляет" кожу ладони, я не советовал бы ее делать.
Рекомендации по видео
- регулярно охлаждайте сверло маслом или WD-40
- делайте первые отверстия дрелью со сверлом ок.3-4мм(больше будет сложно сверлить).
- отступаете от границы кольца и от предыдущего отв. Rсверла+1мм и делаете удар керном, после сверлите по керн.отв.
- когда вы просверлили все кольца - рассверливаете каждое отв. сверлом на 5-6мм
- если остались перемычки - выбиваете их долотом
- выбиваете кусочки металла внутри колец
- доводите форму кольца круглым напильником по металлу(желательно большим и длинным, мелким - заебетесь)
- вырезаете кастет болгаркой и доводите напильником
- скругляете внутр.кольца тем же напильником под углом к кольцу(закругляете края для более удобного хвата)
- снимаете все фаски(чуть скругляете углы и острые грани чтобы кастет не цеплялся за карман и пр)
*пирамидки не должны быть острыми, могут быть чуть сглажены, разницы никакой.
Поделиться32025-05-25 15:09:35
Для переломки - сменить пружину на более сильную. Можешь найти в интернете, это частый доп.товар к пневматике.
Для балонного - сменить тип газа...это сложно, можно поробовать заменить станд.баллон СО2 на GreenGas страйкбольного оружия.
Для РСР - более прочный баллон+большее давление.
Для компрессорной(РСР с рычагом) - смена компрессора, может зависить от прокладок, поршня, прочности баллона.
Ну и подбирать пули нормальные. Т.е.истинным калибром по калибру нарезов ствола. Если они меньше - снижается КПД воздуха при выстреле, если больше - тормозят о нарезы и засирают их еще больше.
Поделиться42025-05-25 15:09:49
1)Кастеты.
Кастеты на 1-2 пальца - опасны при ударе, высок шанс сломать пальцы. Также сильно проворачиваются в кулаке.
Хевсурские перстни чаще используют для того чтобы разрывать ткани лица и шеи, а не для ударов.
Кастеты полные без упора - не ездят в руке, но невозможно плотно сжать кулак при ударе, часто ломают/забивают суставы пальцев(чаще всего среднего).
Кастеты полные(на 4 пальца+упор) - поностью пригодны для ударов.
2)Утяжелители.
Позволяют нанести более сильный удар за счет плотного сжатия улака. Также можно бить выступающими краями.
В целом - легализованный кастет, но без защиты кисти, не позволяет легко ломать кости.
3)Когтеобразные.
Слишком сложны в обращении и громоздки, долго нужно тренироваться, высок шанс повредить руку при ошибке.
Плюсы:
- могут рвать мясо(текко-каги), наносить колото-резаные раны(лезвийные кастеты),
- позволяют держать на чуть большей дистанции, т.к. ими можно сечь и резать
- псих.давление
4)Кастетные ножи.
Это кастет с функцией ножа, был популярен как окопное оружие действия удар-укол, им почти никогда не режут(поэтому многие из них кинжалы или вовсе стилеты как TrenchKnife 1918). При бое клинок всегда должен удерживаться обратным хватом, иначе высок риск случайно воткнуть его себе в шею.
5)Кастетные мечи и кинжалы.
Удобны в хвате, но слишком громоздкие.
Их плюс в идеальном анатомическом продолжении руки(это своего рода латная перчатка с клинком).
Поделиться52025-05-25 15:10:03
О материалах кастетов.
- из пластика - сильно зависят от пластика(большинство - херня, которая сломается и рассечет руку осколками). Исключения - из Grivory, G10, толстого текстолита.
Недостатки: стираются о пуговицы, очень легкие, мягкие(для удара в кости), боевые шипы на них почти бесполезны.
Плюсы: чаще всего можно отбрехаться что это не кастет, а сувенир(не всегда).
- из алюминия - опасная херня, т.к. льют их чаще из самого дерьмового алюма, оч.часто ломаются и рассекают руку до костей крайне острыми обломками.
В теории если он толстый и дуги хорошей ширины - может быть нормальным.
- из свинца - прямой путь в травмотологию(ржать над тобой будут и менты, и врачи). Оч.мягкие, при сильном ударе сожмутся на пальцах, может сломают их.
- из латуни - приемлемы, но все еще мягкие, быстро стираются. Зато блестят.
- из бронзы, чугуна и стали - наилучшие кастеты(доказали себя в войнах как элемент ножей-кастетов и сами) в идеале из закаленной стали по типу 65г.
Поделиться62025-05-25 15:10:18
Цели ударов кастетом
Кастетом без упора старайтесь бить тонкие кости ил наносить удары техникой рука-молот, а не фронтальным ударом.
Полным кастетом лучше бить только в кости, суставы и горло.
Руку и ногу считайте костями кроме бедра и плеча - в него можно бить, но осторожно(можете не пробить мышцы)
Удар кастета в мягкие ткани только чуть сильнее удара кулака костяшками, при этом кастет "раздвигает" пальцы и сильное сопротивление ткани может подарить вам вывих кисти.
Хевсурскими перстнями рвут плоть лица и шеи.
Когтями либо колют с выдергиванием резом, либо секут лицо, руки и шею(если они достаточно острые).
Ножи-кастеты колят обратным хватом в шею и верх груди либо наносят колюще-секущие удары.
Зоны удара:
- череп(учитываем статью про вис.кость)
- шея, горло
- плечевой сустав сверху, ключица
- плечо с внешней стороны, предплечье(особенно первая половина от кисти), локоть снаружи, запястье, пясть(можно встретить удар кулакакастетом - будет месиво из костей пясти, но такие ювелирные удары надо уметь идеально проводить...
- грудная клетка(грудина, истинные ребра, обычные, отдельно плавающие ребра - короткие отростки на уровне пояса(удар сбоку вбивает их обломки в печень и легкие справа, селезенку,желудок, поджелудочную слева)
- весь позвоночник(идеально атлант, шея - смерть, поясница и крестец - чаще всего паралич нижних конечностей), лопатки.
- пах, лобковая кость - при проникающем ударе тяжелые кровотечения, мучительная боль.
- внешние оголовки края тазобедренного сустава(опусти руки на ремень сбоку - почувствешь 2 выступающие кости). Удар в них - перелом с раздроблением свода тазобедренного сустава - неизлечимая инвалидность.
Поделиться72025-05-25 15:10:33
Рекомендации выбора форм кастета
Стандартной формой считается радиальное направление овалов отверстий, 2 центр.овала выше крайних на 5-10мм по удобству(радиально от усл.тчк.центра основания, пикча 1).
Фронтальная форма - овалы указ+ср пальцев подняты на 7мм(без радиальности, т.е. параллельны), овал без.пальца поднят на 3-4мм, овал мизинца в положении стандартной формы. Считается удобным для людей которые производят контакт при ударе суставами указ+ср пальцев(козлы или рога в жаргоне).
Каскадная форма или 3к1, пикча 2 - овал указ.пальца в положении стандартной формы без радиальности, овалы остальных пальцев направлены радиально от точки основания под овалом указ.пальца. Считается удобным для людей производящих контакт при ударе суставом без.пальца или линией суставов ср+без+миз.
Также считается наилучшей формой для ножей-кастетов, поскольку удобен в обратном хвате и допускает переход в диагональный с прямого хвата.
Основание кастета.
От его высоты зависит тип хвата кастета:
1)"боксерский" - кольца кастета находятся по центру 3 фаланг кулака, т.е. удар не отличается в нанесении от удара без кастета.
Опасен риском "съезда" основания вдоль центра ладони(особ.при потной руке), при этом кольца выворачивает вверх и возможен перелом 3 фаланг.
Такой хват предполагает идеальное удобство кастета к руке.
2)"кастетный" - кольца находятся на сгибе 2суставов фаланг(малый кулак/острый кулак).
Более надежный упор основания в центр ладони(сжатие в ладони выше/глубже "боксерского" хвата).
Большая защита фаланг от повреждений при ударах.
Может быть непривычен без тренировок.
Чем выше основание - тем более "кастетным" будет хват и наоборот.
Для М-руки считается универсальным высота основания до центр.колец(стандартная форма) 37мм.
Поделиться82025-05-25 15:11:16
УСМ(ударно-спусковой механизм) с внешним курком.
1. Курок: Металлический "молоточек" сзади ствола оружия. Если он выпирает из оружия - он внешний;
2. Пружина: Думаю, объяснять не надо;
3. Ударник: При выстреле, курок отлетает вперед, и бьет по ударнику. Ударник же - это заостренная штука, которая бьет по капсюлю патрона, из-за чего производится выстрел;
4. Боек: Кончик ударника;
5. Пружина ударника: Возвращает его назад;
6. Спусковой крючок: По названию понятно. Именно по нему надо нажать, что выстрелить из оружия.
Как это все работает:
(См. рис. 1. Он будет следующим сообщением после этой статьи)
Самая большая и изогнутая часть на этом рисунке, это и есть курок. Стрелок должен отодвинуть его назад пальцем. В это время, сжимается пружина, так как курок давит на нее. Когда стрелок достаточно отводит курок назад, и отпускает его, пружина под давлением пытается вытолкнуть его вперед, но не может, так как курок цепляется за верхнюю часть спускового крючка.
Когда спусковой крючок нажат, эта верхняя часть опускается вниз, уже не цепляет курок, и пружина отшвыривает его вперед, освобождаясь от сжатия.
Курок отлетает вперед и бьет по ударнику. Ударник бьется вперед, и бойком разбивает капсюль.
(См. рис. 2. Он будет следующим сообщением после этой статьи)
После удара, пружина ударника возвращает его в исходное положение.
Вот и вся идея
Поделиться92025-05-25 15:12:02
Переламывающийся ствол (переломный)
(Не обязательно)
Его основное преимущество — простота конструкции. Такой ствол позволяет обойтись без магазина или барабана, но из-за этого снижается скорострельность. Зачастую эту конструкцию используют в создании дробовиков, т.к. он удобен, а скорострельность в дробовиках банально не нужна.
Принцип работы у него простой. Ствол крепится к корпусу оружия на шарнире и в незакрепленном состоянии может свободно отклоняться вниз. Это нужно для перезарядки — чтобы вставить патроны прямо в патронник.
Когда ствол поднимают обратно вверх, он фиксируется. Фиксация происходит за счёт выступа на самом стволе и выемки на корпусе. Выступ входит в выемку, не давая стволу упасть от собственного веса, и он плотно закрывается — больше не болтается и готов к выстрелу. Снова отклонить его вниз можно легким надавливанием руки. При переворачивании оружия в незакрепленном состоянии, гильзы выпадают сами.
Поделиться102025-05-25 15:12:25
Как работает патрон
Патрон состоит из:
1. Пуля — то, что вылетает из ствола и поражает цель.
2. Гильза — металлический “контейнер”, в котором всё собрано.
4. Капсюль — маленькая “взрывчатка” в донышке гильзы, набитая страшной химией, которая воспламеняется при ударе и зажигает порох.
5. Пыж – бумажная или тканевая часть патрона, которая отделяет патрон от пороха, и при выстреле сгорает в ноль.
Выстрел происходит чисто за счет удара капсюля.
Давайте заново:
Удар по капсюлю — зажегся порох — порох взрывом выталкивает пулю — произведен выстрел.
После выстрела гильза остаётся в оружии (её можно вытащить).
Поделиться112025-05-25 15:12:51
Переделка монтажных патронов в картечные
Легче и дешевле покупать строительные патроны, чем огнестрельные, это ясно. Но как ими стрелять? В принципе так же, как и обычными, но их надо переделать.
Покупаете на озоне свинцовую картечь. Это тоже самое, что и дробь, но более жирная. И да, она продается так просто, как и дробь.
После этого, у вас есть два варианта. Если вы хотите, чтобы за один выстрел вылетал один шарик, просто берете клей, и приклеиваете его на кончик. Все. Это вся переделка в первом варианте. Но она слабая, и подойдет только для самодельных магазинов, специально под такой патрон.
Второй же вариант, посложнее, но и мощнее. Возьмите пассатижи, и отогните кончики патрона, тем самым раскрывая его. Вытащите из него порох. Он должен быть короткой, цилиндровой формы. Растолките в порошок, и запихайте его туда снова. Так вы получаете свежую запрессовку пороха, это увеличивает мощность. Далее берете небольшую бумажку, делаете из нее нехитрый пыж, и кладете на порох. Потом берете картечь, и закидываете туда ровно столько, сколько получится. Обычно это 4. Пассатижами загибаете кончики обратно. Постарайтесь сохранить прежнюю форму патрона. Все лишнее, что попадется вам на глаза в патроне – выкидывайте.
Вот и вся переделка. И кстати, если будете добавлять пороха, не досыпайте его больше 5-8 грамм, а то будет больно
Поделиться122025-05-25 15:13:27
Ну смотри, без мин.инструментов ты можешь:
- отлить свинчатку(не свинцовый кастет, потому что тебе зажмет пальцы в нем)
- ПОПРОБОВАТЬ отлить кастет из алюминия(хотя он тоже опасен расколом - не сожмется, а разрежет тебе руку). Тебе нужен магниевый сплав алюминия(из корпуса АКПП например).
*Важный момент - не лей ЦАМ из корпусов всяких мелких моторов, etc - он слишком хрупкий при вторичной отливке. Определить его можно тестом кислоты(ЦАМ это преимущественно цинковый сплав и он легко чернеет/корродирует от кислот).
Страница: 1